袖口に並ぶ、小さなボタン。

見た目は同じでも、実際に外せるものと、外せないものがあります。

本切羽とは、ジャケットの袖口に実際の切り込みとボタンホールがあり、袖ボタンを開閉できる仕様のことです。

読み方は「ほんせっぱ」。テーラーの現場では「本開き（ほんあき）」とも呼ばれます。

本切羽とは？

ジャケットの袖口では、上袖と下袖が重なり合っています。

本切羽は、この部分に実際の切り込みとボタンホールを施し、ボタンを留めたり外したりできるようにした仕様です。

洋服用語で「切羽」とは、ジャケットの袖口にある切れ込みやボタンホール部分を指します。

つまり本切羽とは、見せかけではなく、実際に開閉できる袖口です。

本切羽と「開き見せ」は何が違うのか

本切羽と開き見せの大きな違いは、袖口のボタンが実際に開閉できるかどうかです。

本切羽には実際のボタンホールがあり、ボタンを外せば袖口が開きます。

一方の開き見せは、上袖と下袖を重ね、開かない穴かがりとボタンによって、本開きのように見せた仕様です。

見た目はよく似ています。違いが分かるのは、ボタンに指をかけたときです。

なぜスーツの袖口は開くようになったのか

その理由について、資料には複数の説明があります。

• 手を洗うときに袖をたくし上げ、袖を濡らさないため
• 背広が作業着として着られていた時代の名残
• 服を譲る際に袖丈を調整するためという説

したがって、本切羽の起源をひとつの物語だけで断定することはできません。

「本切羽＝高級スーツ」ではない

本切羽は、ビスポークやハンドメイドを象徴するディテールとして紹介されてきました。

しかし、現代では本切羽の意味は装飾的な側面が強く、本切羽でないからといって、そのスーツが劣るわけではないとする資料もあります。

また、本切羽はオーダースーツだけの仕様でもありません。パターンオーダーや一部の既製服でも採用されています。

本切羽は、必ずしも高級スーツやオーダースーツだけを意味するものではありません。

袖口の仕様だけで、一着の価値が決まるわけではないのです。

本切羽には、袖丈直しが難しくなる一面もある

本切羽には、見た目だけでは分からない特徴があります。

実際にボタンホールを開けているため、仕立て上がった後に袖口側から袖丈を変更することが難しくなります。

資料では、修正が必要になった場合、肩側から詰める方法が示されています。

そのため本切羽にする場合は、仮縫いなどの段階で袖丈を正確に決めておくことが大切です。

本切羽のボタンは開けるべきか

本切羽だからといって、ボタンを開けて着なければならないわけではありません。

資料には、ひとつだけ外して腕元のアクセントにする着こなしも紹介されています。

一方、服飾評論家の落合正勝氏は、すべての切羽を閉じておくことを最も上級な方法としています。

これは絶対的なルールではありません。袖口をどう見せるかについての、ひとつの美学です。

大切なのは、仕様の名前ではなく、その意味を知ること

本切羽とは、袖口のボタンが実際に開閉できる仕様です。

開き見せとの違いは、実際に開くかどうか。その背景には複数の説明があり、現代では装飾的な意味合いも強くなっています。そして、仕立て上がった後の袖丈直しが難しくなるという側面もあります。

オーダースーツでは、こうした袖口も仕様を考える要素のひとつです。

大切なのは、袖口が開くことではなく、なぜその仕様を選ぶのかを知っていること。

小さなディテールほど、その人の服との付き合い方が表れるのかもしれません。